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“黄山归来不看岳”，我想这大概是对黄山的至高评价吧，但对于我来说，黄山脚下那两个村落－宏村与西递才是我心中最向往的地方。从宏村归来已有几天了，这几天来我总是不停回忆那里的宁静、古朴、安详、清丽，即使再烦躁不堪的人，来到宏村都能寻觅一处清静。
知道宏村与西递的所在，是在枞阳作家谢思求的写作中，不论是从图片还是文字中，这里的美是毋庸置疑的。宏村脱俗的美，在心底根深蒂固已久，形成一个梦。这个秋天，重拾旧梦，随同“枞阳二三事”的队伍来到向往已久的境地。到达宏村时，已是上午近十一点时分，导游接到我们，向宏村旅游区走去，那之前乘车的疲惫，被此刻迫不及待的心情全替代。 西递与宏村，依山傍水，处处都充满着古色古香的味道，这里住宿的地方不叫宾馆，是客栈，这里的房屋不叫房屋，叫古宅。每一座宅院都写满了历史，对于怀旧的我，这里更适合驻足停留！
游宏村，从南湖开始，这素有“黄山脚下小西湖”之称的南湖，在我看来比杭州的西湖更多一份灵气。湖边用鹅卵石铺成的一条石路，延绵不尽，像是在诉说一段古老的故事，湖边有三三两两的美术老师在绘画，南湖是他们笔下的画，他们则是我眼中的风景，湖中群鸭嬉水，别有一番景致，湖的一角的有一大片残荷，秋天的景致在这片残荷中体现得淋漓尽致，湖上有座拱桥，名曰：画桥，走在这桥上感觉真好，一颗浮躁的心，沉稳了，仿佛在湖中溶掉了，留下的只有一颗平静的心。
穿过南湖，来到村子里，据导游介绍，宏村有九十九条巷子，两条清泉穿村而过，顺流而下，家家户户门前清流激湍，“小桥，流水，人家”的意境大抵就是如此吧。导游介绍了一批关于宏村的“水”历史，我大致的听懂一点，回来百度了解，原来宏村水的历史这么别具匠心。
穿过南湖，来到南湖书院，走进布满沧桑的宅院，那么宽敞，那么古老，那么幽深，我仿佛看到了曾经生活在宏村的先人们。每座宅院的阁都是楼是小姐的闺房，导游没有介绍我们上去参观，不过纵使没有参观，也能想象出小姐闺房的模样，只是红楼依旧在，佳人早已随历史而去！想到这里，一瞬间的伤感一晃而过。
游宏村、西递那天，正值国庆黄金周，游客可谓人山人海，即便这样，走在宏村的巷子里，我唯一的感受就是静，这种静不是靠分贝衡量出来的，这种静，在心里，深入骨髓。宏村最多的就是那“庭院深深深几许”的古老民宅，这里总能让人感觉一阵清凉，一种清幽之气，这一切的一切像是制造出来一样，然而事实上，它却是无与伦比的真实。抛开一切的纷繁琐碎，置身在铺有青石板的小巷中，却发现，我已掉队，也好，没有导游的介绍，我亦能望穿这青石板的岁月，就这样一步一步的走着，这么静，那么静。也许安静能让人遐想，纵使这是一个秋阳高照的日子，没有蒙蒙烟雨，但那一刻在脑海中想起了丁香姑娘：
撑着油纸伞
独自
彷徨在悠长，
悠长又寂寥的雨巷
一个丁香一样地结着哀怨的姑娘……
想必戴望舒当初就是在这样的巷子里，逢上丁香姑娘的，我固执的认为！
宏村里面约一百多幢古宅，有南湖书院、启蒙阁、乐叙堂、文昌阁、汪氏祠堂等一系列古宅，每一幢古宅都有它的历史，这个并不大的宏村，经历了六百多年的风吹日晒，依然以它沧桑的姿态端望世人，它不是一张褪色的老照片，它是飞速崛起的新时代，它更是一副画卷，白墙黑瓦经过岁月的磨洗，犹如一副水墨画，而我就是这走进画卷的人。
宏村不远便是西递村，素有“桃花源里人家”之称的西递，它比宏村的历史更悠久，据了解，它始建于北宋，皇佑年间，至今已有九百多年的历史了，历经数百年社会的动荡，风雨的侵袭，虽半数以上的古民居、祠堂、书院、牌坊已毁，但仍保留下数百幢古民居，从整体上保留下明清村落的基本面貌和特征。西递始祖为唐昭宗李晔之子，因遭变乱，逃匿民间，改为胡姓，繁衍生息，形成聚居村落。故自古文风昌盛，到明清年间，一部分读书人弃儒从贾，他们经商成功，大兴土木，建房、修祠、铺路、架桥，将故里建设得非常舒适、气派、堂皇。进入西递景区，远远的能看看一座伫立的牌坊，听导游介绍着牌坊的历史，不太关注人文历史的我，却也津津乐道的听着。其实，西递与宏村大致面貌差不多，但它们的历史截然不同，对于这些历史了解甚少，觉得那是文人墨客们事，我更适合在这古朴的地方寻找那颗迷失的心。
西递与宏村的美，我是无法用文字表达的，我肤浅的文字，远远写不出它的精髓，然而，这一切美好都已装进我心里，带着这一份美好前行。欲要离开西递已是黄昏时分，黄昏时的西递远远望去是这样的一幅画：远峰近宅，秋水长天一色。是啊，美，就是用来欣赏的，如不去欣赏，则是浪费。
于宏村，西递的美，我觉得我收获的是整个秋天！
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发表于 2012-10-11 00:18:40
发表于 2012-10-11 01:09:48
发表于 2012-10-11 06:37:53
建议楼主将此文换个板块！
发表于 2012-10-11 07:32:17
